Los parámetros del acuario de arrecife

Los acuaristas a menudo preguntan qué parámetros del agua tener para lograr el éxito en un acuario de arrecife. Este artículo reune esas recomendaciones en un solo lugar, se los muestra en tablas, así como muestra los niveles correspondientes en el agua de mar natural.
Muchas de las recomendaciones son mis propias opiniones, y otros acuaristas pueden recomendar niveles ligeramente diferentes. Para hacer clara la base de cada recomendación, una breve descripción de cada parámetro de particular importancia sigue a las tablas, junto con enlaces a otros artículos en linea que profundizan más en cada tema) hagan click en cualquier texto en color azul para ver el artículo enlazado).
La Tabla 1 muestra los parámetros de agua importantes en el acuario de arrecife que el acuarista debe controlar por varias razones. La Tabla 2 muestra parámetros menos importantes, o aquellos demasiado complicados para ser controlados cuidadosamente, pero de los que casi cualquier acuarista tiene preocupaciones o preguntas.

Detalles de las recomendaciones: Parámetros críticos

Calcio

Muchos corales usan calcio para formar sus esqueletos, que están compuestos principalmente de carbonato de calcio. Los corales obtienen mucho del calcio para este proceso del agua que los rodea. Consequentemente, el calcio es agotado en un acuario albergando corales de rápido crecimiento, alga calcárea roja, Tridacnas y Halimeda. Conforme el calcio cae por debajo de 360 ppm, se hace progresivamente más dificil para los corales colectar suficiente calcio, deteniendo su crecimiento.
Mantener el nivel de calcio es uno de los aspectos más importantes del mantenimiento de acuarios de arrecife. La mayoría de los acuaristas tratan de mantener niveles cercanos a a los niveles naturales en su acuario(~420 ppm). El incrementar la concentraciones de calcio por encima de los niveles naturales no parece aumentar la calcificación (i.e., el crecimiento del esqueleto) en la mayoría de los corales. Experimentos con Stylophora pistillata, por ejemplo, mostraron que niveles bajos de calcio limitan la calcificación, pero que niveles arriba de 360 ppm no la incrementan.3Exactamente por qué pasa esto se detalló en un artículo previo acerca de los mecanimos moleculares.
Por estas razones, sugiero que los acuaristas mantengan niveles de calcio entre 380 y 450 ppm. También sugiero el usar un, sistema balanceado de adición de alkalinidad y calcio. para sus rutinas de mantenimiento. El más popular de estos métodos balanceados incluye el uso de agua de cal (kalkwasser), reactores de carbonato de calcio/dióxido de carbono, y los sistemas de aditivos de dos partes.
Si el calcio se agota y necesita incrementarse significativamente, tales sistemas balanceados no son buena opción ya que elevarán demasiado la alcalinidad. En tales casos, agregar, cloruro de calcio es un buen método de elevar el calcio.
Alcalinidad
Al igual que el calcio, muchos corales usan "alcalinidad" para construir sus esqueletos, que están compuestos de carbonato de calcio. Generalmente se cree que los corales. Toman bicarbonato, y lo convierten en carbonato para formar sus esqueletos de carbonato de calcio. Ese proceso de conversión se muestra como:
HCO3- à CO3-- + H+
Bicarbonat0 à Carbonato + ácido
Para asegurarse que los corales tiene una dotación de bicarbonato suficiente para la calcificación, los acuaristas podrían medir directamente el bicarbonato. Sin embargo, diseñar una prueba para bicarbonatos es un poco más complicado que una para alcalinidad. En consequencia, el uso de la alcalinidad como una medida alternativa para bicarbonato esta fuertemente arraigado en la afición.
Así que, ¿qué es alcalinidad? Alcalinidad en el acuario marino es simplemente una medida de la cantiad de ácido requerida para disminuir el pH alrededor de 4.5, donde todo el bicarbonato se convierte en ácido carbónico así:
HCO3- + H+ à H2CO3 
En el agua de mar normal, o la del acuario marino, el ión bicarbonato domina a otros iones que contribuyen a la alcalinidad, así que conocer la cantidad de H+ que se necesita para bajar el pH a 4.5 es lo mismo que saber cuanto bicarbonato está presente. Los acuaristas por lo tanto han hallado conveniente usar la alcalinidad como una medida alternativa de bicarbonatos.
Un problema importante con esta medida alternativa es que algunas mezclas de sal artificial como la de Seachem contienen concentraciones elevadas de borato. Mientras el borato está naturalmente en niveles bajos contribuye a la la estabilidad del pH, pero demasiado interfiere con la relación normal entre bicarbonato y alcalinidad y los acuarios usando esta mezcla deben de tomar esta diferencia en cuenta cuando determinen el nivel de alcalinidad apropiado.
A diferencia de la concentración de calcio, se cree ampliamente que ciertos organismos calcifican más rapidamente a niveles de alcalinidad más elevados que los del agua de mar. Este resultado también se ha demostrado en la literatura científica, que ha determinado que agregar bicarbonato al agua de mar incrementa la tasa de calcificación de Porites porites.  En este caso, doblar la tasa de bicarbonato, elevó la tasa de calcificación al doble. La toma de bicarbonato parece ser limitante en muchos corales. Esto podría deberse parcialmente al hecho de que ambos, fotosíntesis y calcificación están compitiendo por bicarbonatos, y que la concentración de bicarbonato externa no es suficientemente elevada para comenzar (con respecto a, por ejemplo, la concentración de calcio).
Por estas razones, el mantener la alcalinidad es un aspecto crítico del mantenimiento de acuarios de arrecife. En la ausencia de suplementación, la alcalinidad caerá rápidamente conforme los corales usan lo que se encuentre presente en el agua. La mayoría de los acuaristas tratan de mantener los niveles iguales o ligeramente arriba de lo que se encuentra en el agua de mar, aunque exactamente qué niveles tratan de obtener los acuaristas depende de las metas en su acuario. Aquellos que quieran un crecimiento del esqueleto más rápido, por ejemplo, a menudo forzan las cosas en su acuario hacia niveles elevados. Sugiero que los acuaristas mantengan los niveles entre 2.5 y 4 meq/L (7-11 dKH, equivalente a 125-200 ppm de Ca), aunque niveles mayores son aceptables mientras no bajen el nivel de calcio.
Niveles de alcalinidad mayores a los del agua de mar incrementan la precipitación abiótica de calcio sobre objetos como calentadores y propelas de bombas. Esta precipitación no sólo desperdicia el calcio y la alcalinidad que los acuaristas agregan con tanto cuidado, sino que también incrmentan los requerimentos para el mantenimiento del equipo. Cuando una alcalinidad elevada esta provocando esta precipitación, también puede bajar el nivel de calcio. Un nivel elevado de alcalinidad puede por tanto crear consecuencias indeseables.
Sugiero que los acuaristas usen un sistema balanceado de adición de alkalinidad y calcio de algún tipo para sus rutinas de mantenimiento. El más popular de estos métodos balanceados incluye el uso de agua de cal (kalkwasser), reactores de carbonato de calcio/dióxido de carbono, y los sistemas de aditivos de dos partes.
Para correciones rápidas de alcalinidad, los acuaristas pueden usar simplemente bicarbonato de sodio con buen efecto.

Salinidad

Hay varias formas de medir y reportar salinidad, incluyendo pruebas de conductividad, refractómetros e higrómetros. Por lo general reportan valores de gravedad específica (que carece de unidades) o salinidad (en unidades de partes por mil, ppt, correspondientes de manera aproximada al número de gramos de sal seca en un kilo de agua), aunque la conductividad (en unidades de mS/cm, miliSiemens/cm) se emplea a veces.
Sorprendentemente, los acuaristas no usan siempre unidades que corresponden a su técnica de medición gravedad específica para los higrómetros, índice de refracción para los refractómetros y conductividad para las sondas de conductividad) sino que usan las unidades de manera intercambiable.
Para referencia, agua de mar natural tiene una salinidad de alrededor de 35 ppt, correspondiente a 1.0264 y una conductividad de 53 mS/cm.
Hay poca evidencia real de que mantener a un acuario de arrecife a cualquier otra densidad que no sea la natural es preferible. Parece ser una práctica común mantener peces marinos y en muchos casos acuarios de arrecife, a una salinidad menor a los niveles naturales.. Esta práctica proviene, al menos en parte, de la creencia que los peces están menos estresados a una salinidad reducida. Malentendidos substanciales también se generan entre los acuaristas acerca de cómo la gravedad específica se relaciona con la salinidad, especialmente considerando los efectos de la temperatura.
 Si los organismos en el acuario son de ambientes salobres, con salinidad menor, o del Mar Rojo con salinidad mayor, seleccionar algo diferente a 35 ppt hace sentido. De otra forma, sugiero ajustar la salinidad a 35 ppt (gravedad específica = 1.0264; conductividad = 53 mS/cm).

Temperatura

La temperatura impacta a los habitantes del acuario en formas diversas. Antes que nada, las tasas metabólicas de los animales se incrementan conforme la temperatura se eleva. Consecuentemente, pueden usar más oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, calcio y alcalinidad a temperaturas elevadas. Esta tasa metabólica elevada puede incrementar también su tasa de crecimiento y la producción de desechos a temperatura alta.
Otro impacto importante de la temperatura está en los aspectos químicos del acuario. La solubilidad de los gases como el oxígeno y el bióxido de carbono, por ejemplo, cambia con la temperatura. El oxígeno, en particular, puede ser un problema ya que es menos soluble a temperatura elevada.
Así que ¿qué implica esto para el acuarista?
En muchos casos, tratar de igualar el ambiente natural en un acuario de arrecife es una meta que vale la pena. La temperatura puede, sin embargo, ser un parámetro que requiere ser considerado en forma práctica en un pequeño sistema cerrado. Viendo el oceano como una guía para ajustar la temperatura en el acuario de arrecife puede presentar complicaciones, poque los corales crecen en un amplio rango de temperauras. 
Sin embargo, los acuarios de arrecife tienen limitaciones que hacen su temperatura óptima un poco más baja. Durante el funcionamiento normal del acuario, el nivel de oxígeno y la tasa metabólica de los organismos a menudo no son asuntos importantes. Sin embargo, durante una crisis como falla de energía electrica, el oxígeno disuelto puede ser usado rápidamente. Temperaturas más bajas no sólo permiten un nivel mayor de oxígeno disuelto antes de la falla, sino que también reducen el consumo de ése oxígeno bajando el metabolismo de los habitantes del acuario. La producción de amonio conforme los organismos comienzan a morir también se ve reducida a temperaturas más bajas. Por estas razones, uno pude tratar de encontrar un balance práctico entre temperaturas que son muy elevadas (aún si los corales prosperan normalmente a esas temperaturas), y aquellas que son muy bajas. Aunque las temperaturas promedio en los arrecifes en áreas de máxima diversidad (i.e. triángulos de corales centrado en Indonesia), estas áreas están también sujetas a mezcla significativa. De hecho, los arrecifes más frios (i. e. arrecifes abiertos del pacífico) son a menudo más estables a temperaturas bajas debido a intercambio oceánico, pero son menos tolerantes a blanqueo y otras perturbaciones relacionadas con temperatura.
Considerando todas las cosas, las guías naturales dejan un rango muy amplio de temperaturas aceptables. Yo mantengo mi acuario entre 80-81° F (26-27°C) todo el año. Estoy más inclinado a mantener el acuario frío en el verano, cuando una falla en la energía electrica calentaría el acuario, y caliente en invierno, cuando una falla lo enfriaría.
Considerando todo, recomiendo temperaturas en el rango de 76-83° F (24-28°C) a menos que haya una razón muy clara para mantenerlo fuera de ese rango.

pH

Los acuaristas gastan una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo preocupandose por, e intentando resolver, problemas aparentes con el pH de su acuario. Algo de este esfuerzo ciertamente es justificado, ya que verdaderos problemas de pH pueden conducir a una pobre salud en los animales. Sin embargo, en muchos casos, el único problema con el pH es su medición o su interpretación.
Varios factores hacen monitorear el pH del acuario marino importante. Uno es que los organismos acuáticos prosperan sólo a un rango particular de pH, que varia de organismo a organismo. Es por tanto dificil justificar el argumento de que un rango de pH es "óptimo" en un acuario que alberga muchas especies. Aún el pH del agua de mar (8.0 a 8.3) podría ser subóptimo para algunas de sus criaturas, pero se determinó hace más de 8 años que niveles de pH diferentes a los del agua de mar (por ejemplo menos de 7.3) estresan a los peces.6 Información adicional existe ahora acerca de los rangos de pH optimos para muchos organismos, pero los datos son completamente inadecuados para permitir a los acuaristas optimizar el pH para la mayoría de los organismos que les interesan.7-11
Adicionalmente, los efectos del pH sobre los organismos pueden ser directos o indirectos. La toxicidad de los metales tales como cobre y níquel para algunos de los organismos del acuario, tales como, mísidos y anfípodos, se sabe que cambia con el pH. Consequentemente, el rango aceptable de pH en un acuario puede variar con respecto a otros, aún si contiene los mismos organismos, pero tienen diferentes concentraciones de metales.
Cambios en el pH sin embargo, impactan substancialmente algunos procesos fundamentales que tienen lugar en organismos marinos. Uno de estos procesos fundamentales es la calificación, o deposición de carbonato de calcio en los esqueletos, que se sabe dependen del pH, cayendo conforme el pH baja. Usando este tipo de información, junto con la experiencia de los acuaristas, podemos desarrollar unas guías acerca de lo que son los rangos de pH aceptables en el acuario de arrecife, y que valores se salen del límite.
El rango acceptable de pH para los acuarios de arrecife es una opinión más que un hecho definido, y variará con la opinión de quien la proporciona. Este rango puede también ser bastante diferente de "rango óptimo"Sin embargo, justificar qué es óptimo, es más complicado que justificar qué es simplemente aceptable, por lo que nos enfocaremos en lo último. Como meta, sugiero el pH del agua de mar, alrededor de 8.2 como apropiado, pero el acuario de arrecife puede claramente prosperar en un rango amplio de valores de pH. En mi opinión, un rango de pH entre 7.8 y 8.5 es un rango aceptable para el acuario de arrecife, con varias consideraciones. Estas son:
1. Que la alcalinidad sea al menos 2.5 meq/L, y preferiblemente alta en el punto bajo de esta escala de pH. Baso este comentario parcialmente en el hecho e que muchos acuarios de arrecife operan efectivamente en el rango de pH de 7.8 a 8.0, y que muchos de los mejores ejemplos de estos tipos de acuario incorporan reactores de carbonato de calcio/dióxido de carbono que, mientras que tienden a bajar el pH, mantiene el nivel de alcalinidad bastante alto (mayor a 3 meq/L.). En este caso, cualquier problema asociado con calcificación a estos niveles bajos de pH pueden ser solucionados gracias a la alta alcalinidad.
2. Que el nivel de calcio sea al menos 400 ppm. La calcificación se vuelve más dificil conforme el pH y los niveles de calcio bajan. No es deseable forzar al extremo pH, calcio y alcalinidad al mismo tiempo, así que si el pH es bajo y no puede cambiarse facilmente (como puede ser el caso en un acuario con un reactor de CaCO3/CO2), al menos asegúrense que el nivel de calcio es normal o alto (~400-450 ppm).
3. De igual forma, uno de los problemas a pH elevado (cualquier valor arriba de 8.2, pero progresivamente más problemático con cada incremento) es la precipitación abiótica del carbonato de calcio, resultando en una caida en el calcio y alcalinidad, y el taponado de las propelas de las bombas y los calentadores. Si mandan el pH a 8.4 o mayor (como ocurre a menudo cuando se usa agua de cal), asegurense de que ambos, el calcio y la alcalinidad son mantenidos adecuadamente (eso es, ni muy bajo, inhibiendo la calcificación, ni muy elevado, causando la precipitación abiótica sobre el equipo).
4. Picos transitorios elevados, son menos dañinos que picos transitorios hacia abajo.

Magnesio

La importancia primaria del magnesio es su interacción con el balance de calcio y la alcalinidad en el arrecife. El agua de mar y la del acuario están siempre supersaturadas con carbonato de calcio. Esto es, los niveles de calcio y carbonato en solución exceden la cantidad que el agua puede mantener en equilibrio. ¿Cómo puede ser? El magnesio es una gran parte de la respuesta. En cuanto el calcio comienza a precipitar, el magnesio se enlaza a la superficie de los cristales de carbonato de calcio que precipitan. El magnesio tapona efectivamente la superficie de los cristales, por lo que ya no se ve como carbonato de calcio, haciéndolo incapaz de reclutar más calcio y carbonato, por lo que la precipitación para. Sin el magnesio, la precipitación abiótica (no biológica) del carbonato de calcio podría incrementarse lo suficiente para prohibir el mantener los niveles de calcio y alcalinidad en niveles naturales.
Por esta razón, sugiero llegar a la  concentración natural de magnesio en el agua de mar: ~1285 ppm. Para propósitos prácticos, 1250-1350 ppm está bien, y niveles ligeramente fuera de este rango (1200-1400 ppm) son también aceptables. No sugiero elevar el magnesio más de 100 ppm por día, en caso de que el suplemento de magnesio tenga impurezas. Si necesitan elevarlo en varios cientos de ppm, dosificarlo por varios dias permitirá de manera más adecuada alcanzar la concentración deseada, y permitiría al acuario manejar cualqueir posible impureza que contenga el suplemento.
Un acuario de corales y alga coralina puede acabarse el magnesio al incorporarlo en sus esqueletos de carbonato de calcio. Muchos métodos de adicionar calcio y alcalinidad podrían no proporcionar suficiente magnesio para mantener un nivel normal. Agua de calcio sedimentada (kalkwasser), en particular, es bastante deficiente en magnesio. Consequentemente, el magnesio debe medirse ocasionalmente, en particular si el calcio en el acuario parecen difíciles de mantener. Acuarios con excesiva precipitación abiótica de carbonato de calcio sobre objetos como calentadores y bombas, pueden sufrir de niveles bajos de magnesio (junto con alcalinidad, calcio y pH alto).

Fosfato

La forma "más simple" de fósforo en el acuario de arrecife es el ortofosfato inorgánico (H3PO4, H2PO4-, HPO4--, and PO4--- son todos formas def ortofosfato). El ortofosfato es la forma de fosfato que la mayoría de los kits miden. Está presente también en el agua de mar natural, aunque también existen otras formas. Su concentración en el mar varía grandemente entre lugares, y también con la profundidad y hora del día. Las aguas superficiales carecen de fosfato comparadas con aguas profundas, debido a las actividades biológicas en aguas superficiales que secuestran el fosfato dentro de los organismos. La concentración de fosfato en la superficie del océano es muy baja comparada con la del acuario, algunas veces tan baja como 0.005 ppm.
En ausencia de esfuerzos específicos para minimizar el nivel de fosfato, típicamente se acumulará en el acuario de arrecife. Es introducido principalmente con las comidas, pero puede entrar también en el agua de reposición y con algunos métodos de suplementación de calcio y alcalinidad.
Si se le permite pasar los niveles normales, el fosfato causa dos resultados indeseados. Uno es la inhibición de la calcificación. Esto es, puede reducir la tasa a la que los corales y el alga coralina pueden construir esqueletos de carbonato de calcio, potencialmente deteniendo su crecimiento.
El fosfato puede ser también un nutriente limitante para el crecimiento de algas. Si se permite su acumulación, el crecimiento de las algas puede ser problemático. A concentraciones por debajo de 0.03 ppm, la tasa de crecimiento de muchas especies de fitoplancton depende de la concentración de fosfato (suponiendo que no hay otra limitante, como nitrógeno o hierro). Por encima de este nivel, la tasa de crecimiento de muchos organismos marinos es independiente de la concentración de fosfato (aunque esta relación es más complicada en un acuario conteniendo fuentes de hierro y/o nitrógeno tales como nitrato en niveles mayores a los naturales). Así que limitar el crecimiento de algas controlando el fosfato, requiere mantener los niveles de fosfato bastante bajos.
Por estas razones, el fosfato se debe mantener por debajo de 0.03 ppm. Si el mantenerlo por debajo de 0.03 ppm trae beneficios adicionales está por verse, pero esa es la meta que varios acuaristas persiguen mediante algunas maneras de exportar fosfatos. La mejor manera de mantener los fosfatos bajos es incorporar alguna combinación de mecanismo de exportación de fosfatos, como crecer y colectar macroalgas u otros organismos de crecimiento rápido, usar comidas sin exceso de fosfatos, el skimmer, usar agua de cal y usar resinas que remueven los fosfatos, especialmente esas basadas en hierro (que son siempre negras o cafés). Algunos acuaristas también han tratado de reducir fosfatos induciendo blooms de microorganismos como bacterias. Este método debe en mi opinión, dejarse a acuaristas experimentados.

Amoniaco

El amoniaco (NH3) es excretado por los animales y algunos otros habitantes del acuario. Desafortunadamente es muy tóxico para todos los animales, aunque no es tóxico para ciertos organismos, como algunas especies de macroalga que lo consumen abundantemente. Los peces no son los únicos animales a los que daña el amonio, y aún algunas algas como el fitoplanckton Nephroselmis pyriformis, son dañadas por menos de 0.1 ppm de amoniaco.15
En un acuario establecido, el amoniaco producido es procesado rápidamente. Las macroalgas lo usan para hacer proteinas, ADN, y otras moléculas que contienen nitrógeno. Las bacterias también lo utilizan y lo convierten a nitrito, nitrato y nitrógeno gaseoso (el famoso ciclo del nitrógeno). Todos estos compuestos son mucho menos tóxicos que el amoniaco (al menos para los peces), asi que los desechos amoniacales son rápidamente "detoxificados" bajo condiciones normales.
Sin embargo, bajo algunas condiciones, el amoniaco puede ser una preocupación. Durante el montaje inicial del acuario, o cuando se adiciona nueva roca o arena vivas, una abundancia de amoniaco puede producirse y los organismos podrían no detoxificarla lo suficientemente rápido. En estas circunstancias, los peces están en grave peligro. Niveles de amonio tan bajos como 0.2 ppm pueden ser peligrosos para los peces.16 En tales casos, los peces e invertebrados deben ser removidos a aguas limpias, o el acuario tratarse con productos que enlazan el amoniaco como amquel.
Muchos acuaristas se confunden con la diferencia entre amoniaco y una forma que se cree es menos tóxica: el amonio. Estas dos formas se interconvierten muy rápidamente (muchas veces por segundo), así que para muchos propósitos, no son químicos distinguibles. Están relacionados por la reacción ácido base que se muestra abajo:
NH3 + H+ ßà NH4+
Amoniaco + ión hidrógeno (ácido) ßà ión amonio
La única razón por la que se cree que el amonio es menos tóxico que el amoniaco es porque al ser una molécula cargada, cruza las agallas de los peces y entra al torrente sanguíneo con mayor dificultad que el amoniaco, que pasa fácilmente por las membranas de la agalla y entra al torrente sanguíneo rápidamente.
En acuarios con niveles de pH elevados, que contienen menos H+, más del amoniaco total estará en la forma de NH3. En consecuencia, la toxicidad de una solución con una concentración fija de amoniaco se eleva conforme el pH se incrementa. Esto es importante en áreas como transporte de peces, donde el amoniaco puede incrementarse a niveles tóxicos.

Silicio

El silicio crea dos problemas. Si las diatomeas son un problema en un acuario establecido, pueden indicar una fuente substancial de silicio, especialmente en agua del grifo. En este caso, purificar el agua probablemente resuelva el problema. En tal situación, hacer pruebas no revelará niveles elevados de silicio porque las diatomeas lo pueden usar tan rápido como entra al acuario.
Si las diatomeas no son un problema, entonces recomiendo agregar silicio soluble. ¿Por qué recomiendo agregar silicio? Principalmente porque las criaturas en el acuario lo usan, la concentración en el acuario por lo general es menor a niveles naturales y en consecuencia las esponjas, moluscos y diatomeas viviendo en los acuarios podrían no tener suficiente para vivir.
Sugiero usar una solución de silicatos de sodio, ya que es una forma soluble de silicio. Yo adiciono un vaso de la solución de silicato de sodio, que es muy barata. Pueden hallar la solución en las tiendas porque los consumidores la usan para actividades como preservar huevos. Hallar los químcos a comprar puede ser difícil para mucha gente, sin embargo, esta tienda de química le vende a varios individuos. Diez dólares más envio les da para comprar suficente para 150 años de dosificar un acuario de 100 galones (378 L), así que el costo no es problema.
Basados en mi experiencia de dosificación, los acuaristas probablemente estarán seguros agregando 1 ppm SiO2 cada 1-2 semanas. Esto se basa en el hecho de que mi acuario usa eso en menos de 4 días sin ningun tipo de reacción "mala." Por supuesto, no hay nada malo en comenzar a una décima parte de eso e incrementarla gradualmente. Si tienen demasiadas diatomeas, sólo reduzcan la dosis. Supongo que todo el SiO2 que he agregado a mi acuario ha sido usado por varios organismos (esponjas, diatomeas etc.), pero quiza tengo más esponjas que otros acuaristas. Consequentemente, las diatomeas pueden ser una preocupación para otros acuarios.
También recomiendo medir ocasionalmente la concentración de silicio en el agua, en caso de que la demanda en su acuario sea menor que en el mio. Si la concentración comienza a irse arriba de 3 ppm SiO2 aún en ausencia de diatomeas, yo probablemente reduciría la dosificación porque está cercana a la concentración que contiene el agua de mar en la superficie.

Yodo

El yodo en el océano existe en una amplia variedad de formas, tanto orgánicas como inorgánicas, y los ciclos de yodo entre diferentes compuestos son muy complejos y son todavía un área de investigación activa. La naturaleza del yodo inorgánico en los océanos ha sido por lo general conocida por décadas. Las dos formas predominantes son yodato (IO3-) e yoduro (I-). Juntas estas dos especies de yodo generalmente se suman para dar 0.06 ppm de yodo total, pero los valores reportados pueden variar por un factor de dos. En el agua de la superficie, generalmente predomina el yodato, con valores típicos en el rango de 0.04 to 0.06 ppm de yodo. De igual forma, el yoduro se encuentra en concentraciones menores, típicamente 0.01 to 0.02 ppm de yodo.

Formas orgánicas de yodo e son cualquiera en las que el yodo esté unido covalentemente a un átomo de carbono, c omo yoduro de metilo CH3I. La concentración de estas formas orgánicas (de las que hay muchas moléculas diferentes) sólo comienzan a ser reconocidas por los oceanógrafos. En algunas areas costeras, las formas orgánicas pueden representar el 40% de yodo total, así que muchos reportes previos de niveles insignificantes de organoyodos podrían ser incorrectos.
Los organismos primarios en el acuario que "usan" yodo, al menos hasta donde se sabe en la literatura, son algas, tanto macro como microalgas. Mis experimentos con Caulerpa racemosa yChaetomorpha sp. sugieren que las adiciones de yodo no incrementan el crecimiento de estas macroalgas, que se usan comunmente en el refugio.
Finalmente, para todos los interesados en dosificar yodo, sugiero que el yoduro es la forma más apropiada de dosificación. El yoduro es más fácilmente empleado por algunos organismos que el yodato, y se detecta por los dos kits disponibles (Seachem and Salifert).

Nitrato

El nitrato es un ión que ha atormentado hace mucho a los acuaristas, el nitrógeno que lo origina viene con las comidas, y puede, en muchos acuarios, elevar los nitratos lo suficiente para hacer dificil mantenerlo en niveles naturales. Hace una década o dos, muchos acuaristas hacian cambios de agua con la finalidad de reducir nitratos como su meta primaria. Afortunadamente, ahora tenemos muchas maneras de mantener el nitrato a raya, y los acuarios modernos sufren menos de nitratos elevados que los acuarios del pasado.
El nitrato se asocia a menudo con algas, y de hecho, crecimiento de las algas es estimulado por exceso de nutrientes, incluido el nitrato. Otras pestes potenciales, como los dinoflagelados también son estimulados por exceso de nitrato y otros nutrientes. El nitrato en sí mismo no es particularmente tóxico en los niveles en que se encuentra en el acuario, al menos en la literatura científica conocida. Sin embargo, niveles elevados de nitratos pueden estimular el crecimiento de zoxantelas, lo que a su vez puede disminuir la tasa de crecimiento de su coral hospedero.
Por estas razones, la mayoría de los acuaristas luchan por mantener los niveles de nitrato bajos. Una buena cantidad es menos de 0.02 ppm. Los acuarios de arrecife pueden funcionar aceptablemente con niveles mucho más elevados (digamos 20 ppm), pero se corre grave riesgo con los problemas mencionados arriba.
Hay muchas maneras de reducir el nitrato, incluidos la reducción de entradas de nitrógeno al acuario, incrementar la exportación con el skimmer, incrementar la exportación mediante el crecimiento y colecta de macroalgas o algas de tapete (o cualquier organismo que elijan), usar una cama profunda de arena, remover los filtros existentes diseñados para facilitar el ciclo de nitrógeno, usar desnitrificador de carbón, desnitrificador de azufre, usar AZ-NO3, usar sólidos que abs